Dôsledkom je, že IFRA štandardy - boli z nezávislých vedeckých analýz jeho partnerské organizácie, Výskumný ústav vôňa materiály - treba klásť väčšiu váhu na to, či materiál, dráždi vnútornej ruky, než na svoju krásu a miesto v histórii. Výsledkom je, berie na vedomie, William Troy, IFRA Severnej americký prezident 2007 - 2010, je, že niektoré základné zložky sú obetované. "A viete čo? Môžeme to urobiť inak, "hovorí. "Ak sa nám nemôže preukázať bezpečné použitie na úrovni, to nie je v našom záujme, aby tento materiál, aby aj naďalej používať v nejakom výrobku, pretože tam sú bude problém -. Problémy obrazu aj nežiaduce účinky spotrebiteľa", ale jemné vône, IFRA oponenti pult, nemožno zmeniť, ako sebecky, ako jedlo prostriedok môže. Ak chcete znalci, zle preformulovať parfém je ako zle poskytnutej CGI: detaily povrchu sa môže zdať správne, ale látka vyprázdnené. Parfumy majú vôňu štruktúry, a akonáhle sa priblížime týchto štruktúr je ľahké vnímať absenciu kľúčovej miestnosti, alebo - horšie - prasklinu v nadácii.
Mane, výrobca náhrady oakmoss a rad ďalších parfumácie zložiek, vytvorí jeho domov v prudkom zalesnenom údolí neďaleko dediny Le Bar-sur-Loup, kde jeho zlúčenina utilitárnej modernistických budov vyžaruje často mätúce škálu vôní do krajiny vzduch. Prechádzajúce chodbách, alebo za výfuk, jeden môže byť naraz promoklý v čuchové výbuchu kvetín a pižma a kardamónu. Na okolité kopce a údolia sú považované za miesto narodenia parfumérii, ktorý stopuje jeho korene do 16. storočia móda vetriť kožených výrobkov na zamaskovanie zápachu horkej opaľovanie chemikálií. Ako parfumérie rozrástla v globálnej priemysel, región Grasse, ako sa volá, musel sa prispôsobiť. Turistické zastávky v Grasse stále ponúkajú vízie záhonu kvetín a perfumers vŕtať v staromódnych laboratóriách, ale v skutočnosti, región je viac sprostredkovateľa v týchto dňoch, import surovín z celého sveta a ich ťažbu prírodných esenciách. Aj keď niektoré kvety sú stále pestuje v Grasse, Jean-Pierre de Mattos, zástupca Mane, dnes priznáva, že "vec, ktorá sa najlepšie darí tu je domov."
Mane produkuje vlastné parfumy, ale tiež vyvíja suroviny predať konkurencii, usporiadanie, ktoré sa zdá divné, ale je v skutočnosti obyčajný v priemysle vôní. V deň mojej návštevy bola spoločnosť testuje novú destilátu tymiánu, získaných prostredníctvom procesu nazvaného supercritical CO2 extrakcie. Mleté presne bolo v zmesi s tymiánom celulózy a potom naleje do odsávača. Oxid uhličitý bol zavedený a môžu presakovať s bylinkami. Konečne, laboratórny technik potiahnuté otvoril malý kovový zásobník v spodnej časti poslednej komory, nie viac ako pár metrov vysokú, a ukázal mi, čo zostalo. Známe kuchyne bylina bola premenená na viskózna kvapalina farba a konzistencia polievky orech squash, smrdelo to pungently sladkého a mierne dymovú.
Aj keď IFRA obmedzenia ovplyvňujú prírodné aj syntetické látky, ktoré predstavujú osobitný problém pre prírodné zložky, ktoré nemožno jednoducho vylepšil na molekulárnej úrovni, aby sa nové zlúčeniny s takmer totožné vône. Napríklad, IFRA limity úrovne metyl eugenol, chemické súčasťou mnohých prírodných materiálov, pretože to bolo zistené, že pôsobí ako karcinogén u hlodavcov. Nielen, že je metyl eugenol súčasťou ružový olej, jedna z najviac cenených složek parfumérie je, to je tiež nájdené v korení ako klinček a Pimenta Berry. Množstvo metyl eugenol v parfume musí byť kontrolované v rámci celej vzorca, takže je materiál, ktorý obsahuje to môže byť obetovaná pre ostatných. Ak chcete nahradiť prírodná látka, ktorá má tradične obsahuje metyl eugenol, tvorcovia ako Mane sa vrátiť na suroviny, sa snažia nájsť nové spôsoby ťažby, ktorého výsledok je v súlade s pravidlami.
Prírodné prísady môžu byť odložené na plasty, ale to je zložitý proces, v jeho vlastnej pravý. Ak chcete napodobniť aromatická látka, ako je esenciálny olej pomocou umelých molekúl, lekárňami najprv analyzovať pomocou plynovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie v snahe zistiť jeho chemické zložky. Pomocou týchto informácií možno niekedy určiť, ktoré molekuly sú zodpovedné za zápach a potom ich znovu vytvárať synteticky. (Tieto techniky tiež pomáhajú zdvihnúť závoj vône vzorce, ktoré boli vždy strážený rovnako starostlivo ako jadrová spustenie kódu. Rýchla chemická analýza môže dať konkurenčnú hrubý plán, ako sa majú kopírovať všetky parfému.) To je bežné, že firmy na použitie Tieto Analytics reprodukovať dobre-miloval vôňu v prírode, ako sú hrušky alebo lilac kvety. Mane, ale šiel o krok ďalej vyvíjať produkty, ktoré napodobňujú jednotlivé materiály parfumérie.
V Givaudan v New Yorku, ak je formula prestávky IFRA pravidlá, bude firma tri vrčanie robotov ani miešať.
Vo svojej snahe nahradiť oakmoss, Mane laboratóriu začal tým, že chemické analýzy prírodný extrakt, ktorý v prípade oakmoss, sa nazýva absolútna. Absolútnych ťažšie analyzovať, ako éterické oleje, ktoré sa získavajú destiláciou s vodnou parou a tvoria nestále molekuly, ktoré sú ľahko zachytené. Absolútnych vyžadujú použitie rozpúšťadla, ktoré sa zameriavajú ťažké, zložité molekuly. Rolland hovorí, že niektoré z týchto látok môžu byť syntetizované umelo, ale nie všetky. Firma celé mesiace pracuje na svojej oakmoss nahradiť a nakoniec našiel prírodná látka - identita, ktorá je prísne stráženým tajomstvom -, ktoré by mohli byť kombinované s syntetické molekuly, aby priniesli konkrétne čuchové aspekty. Zásadný prvok, prechádza sa zobrať IFRA.
Pri vykonávaní vôňa, ktorá v súlade s obmedzeniami zložka, suroviny sú len časť rovnice. Namiesto toho, aby jedným k jednej swapy, ako sú falošné oakmoss pre skutočnú vec, niektorí perfumers pokúsi zopakovať vôňa so zmesou prísad. Clement Gavarry medzinárodnej chuť a vôňa nenašla oakmoss náhradu, ktorá mu vyhovuje, tak si hrá s niekoľkými náhradníkov, že si myslia, že mať podobný efekt, ako sú syntetické pižmo. Ale, ako hovorí, "ja nemám tajnej dohode, ktorá funguje vždy. Musím byť flexibilné a pracovať so všetkými ostatnými látkami mám "Andy Tauer, nezávislá švajčiarska parfumov, ich snažia nahradiť hydroxycitronellal -. Obmedzené zložka, ktorá bola jednou obyčajne súčasťou kvetinové parfumy pridať Lily-of-the -Poznámka údolí. "Musím použiť veľa tvorivej energie pretvoriť, použitie rôznych molekúl a rôznych materiálov," hovorí.
Ak chcete zobraziť súčasný parfum procesu v akcii, som navštívil úrad Manhattan Givaudan, "Jemné vône štúdio" sa z tvrdého dreva a skla blok dekorom, ktorý udrie elegantný rovnováhu medzi firemnej výkonnosti a Spa-ako pokoj. Najväčšie vôňu a chuť výrobca na svete, Givaudan vytvorila parfémy pre značky ako Christian Dior, Calvin Klein a Estée; Lauder. Na základe špecifikácií od týchto spoločností, Givaudan perfumers vie zlostne s ďalšími významnými domami, aby sa uchádzali o každom projekte.
Jedna z hviezd perfumers Givaudan je C alica Becker, ktorý má vzácnu schopnosť parfémy, ktoré sú provokatívne, ale aj príjemné v dave. Becker parfumy bývajú hladké, bezšvíkové a žiarivé, bez ostrých hrán alebo prvky z miesta. Ona sama sa hodí tento opis tiež, elegantne oblečený v neutrálnej s bleskom hrdzavého rúžu doplniť jej ryšavé vlasy. Pohľad na stole neposkytuje žiadne pochybnosti o jej zamestnania: Jeho povrch je úplne pokrytá drobnými sklenenými fľašami, usporiadané do skupín, ktoré predstavujú jednotlivé projekty sa pracuje.
Ale to je miesto, kde končí stereotyp. Becker výtvorov začnú sa v banke, ale na stolnom počítači, ktorý pristupuje k centrálnej databázy sa všetky vzorce Givaudan je. Keď sa chce cítiť niečo, čo pracuje na, pošle vzorec pre laboratóriá na konci chodby, kde tri vrčanie robotov striekať presné množstvo chemikálií a olejov do kanistrov, produkovať požadované zmesi. Roboti Správa 85 až 125 zmesi na deň, segueing plynule prechádzať medzi rôznymi projektmi z firmy mnoho perfumers. Becker počítač je spojený nielen miestne robotov, ale na podobné automaty na iných úradoch Givaudan po celom svete. To jej umožní vybičovať vzorec pre klienta v Paríži alebo v São Paulo, a nalial si to pre nich okamžite. Systém tiež uľahčuje Givaudan je perfumers spolupracovať na vône, rastúci trend, ktorý je stláčanie tradíciu individualizmu.
Každá formula je tiež spojená s databázou bezpečnosti a informácie o predpisoch o viac ako 3000 materiálov. Nariadenie robil to takmer nemožné, aby pracovali efektívne, bez software povedať perfumers, čo môžu a nemôžu používať. Aj s ich úžasnou pamäť na materiály, môžu perfumers nedrží vo svojej mysli každý detail povoleného dávkovanie pre každého: IFRA pravidlá môžu líšiť v závislosti od typu produktu - na báze alkoholu parfum proti mydlo proti sviečky - a zároveň môže zmeniť z roka na rok budúci. Keď Becker začínal ako parfumov, len málo materiálov zakázané a jej firmy zamestnaný len jeden človek a mať prehľad o regulačných otázkach.
Teraz Becker formuluje svoje palete pod bedlivým dohľadom približne 75 bezpečnostných expertov, tím vedený Greg Adamson, viceprezident pre globálne regulačné záležitosti a bezpečnosť výrobkov. Adamson sa toxikológ tréningom, ale pôsobí obrovský vplyv na zloženie vôní: "Keď poviem, že nemožno použiť látky," hovorí, "to nemôže byť použitý." Nie je to len teoreticky pravda , je to kódované do softvéru. Ak sa Becker sny do vône, ktorá porušuje pravidlá IFRA sa roboti ani miešať pre ňu.
Vzhľadom k tomu, nárast nariadenie uvrhla do zmätku existujúcich vzorcov, ktoré perfumers ako Becker stále viac ťaží žiadosti o preformulovanie starého vôňou namiesto vytvárania nových. Je to veľmi nevďačné proces, a keď výsledný produkt dostane k zákazníkom, je ťažké zabezpečiť, že bude šťastný. "Snažíme sa prísť tak blízko, ako je to možné," hovorí Becker. "Ale olfactive spomienky sú veľmi, veľmi silný. Nemôžete blázon, niekto, kto nosí niečo, čo za posledných 20 rokov. "
Naozaj, na online fórach Basenotes.net, fanúšikovia smúti vôňa sa domnievajú, že sú novo formulované. Oni čistiť eBay za "vintage", fľaše svojich obľúbených (mám vlastnú malú zásobu archívnych Chamade, kvetinové od Guerlain, ktorá, aspoň pre mňa, vôňa tenšie vo svojej súčasnej inkarnácii). Fanúšikovia tiež obávajú, že niektoré vône bude ukončená úplne, obzvlášť neobvyklé, umelecké vône, ktoré sa predávajú dosť ospravedlniť náklady na preformulovania. V Paríži som si vybral jednu z posledných fliaš Eau du Fier, vôňa do výklenku značky Annick Goutal. Je to výstredné vôňa, že výbuchy na koži, ako ohňa dym, potom zmäkčuje s ovocnou marhule vedomie Osmanthus, výsledok vonia ako teplý šálka čaju Osmanthus údené. Ale Goutal zastavila výrobu úplne vôňu, obsahuje vysoký obsah prírodných brezy dechtu, ktorý je zakázaný IFRA okrem čistej formy. Goutal to parfumov, Isabelle Doyen, hovorí, že zatiaľ čo ona mohla Mysliteľné preformulovať Eau du Fier použití čistené brezový decht, jeho predaja neboli preukázané silné dosť ospravedlniť úsilie.
A napriek tomu, napriek značnému obmedzeniu, perfumers tvár - nariadenie, lakomý rozpočty, obchodné dopyt po príjemnej, ale nezabudnuteľnú vôní - kreatívne inovácie pokračuje, aj keď v stretnutí sa menil vkus. Paradoxne, ako spoločnosti závod podstatne prepracovať svoje najpredávanejšie vône v blízkej budúcnosti, obmedzenie klasických surovín, ako je oakmoss pomaly mení chuťové bunky spotrebiteľov a perfumers podobne. Ralf Schwieger na Mane kancelárii na Manhattane, sny o vytvorení vône založené na klinček, svoju obľúbenú na vedomie, ale vie, že jeho ďalší vôňa je skôr cítiť ako moderný ovocná kvetinová. Kým on rues útrapy snaží sa prispôsobiť existujúce vzorce, nemá pocit, ako obmedzené, keď sa zmení nos na nové výtvory: "Môžete prispôsobiť," hovorí, "a ešte niečo zaujímavé." Schwieger uvádza, že mladší perfumers nie sú ľudia si sťažujú na stratu historického materiálu a sú menej odradiť vysoko regulované, automatizovaný proces tvorby.
Mane je vzdušná, okenných laboratórium v New Yorku, je plná polica materiálov abecedne označených fľašiach. Mená sú prírodné látky, ako sú citrusové silice a jazmín absolútnu, vôňa chemikálií s chránených názvov, a základne s menovkami ako "čerstvé pečivo zhode", ktoré obsahujú zmes materiálov. Ako sme ochutnať rôzne látky, žiadam o Schwieger oakmoss. On poklesy pijana v IFRA-schválená verzia oakmoss absolútnu a očiach. "Musím povedať, že som skoro nepoužívajú to anymore," hovorí. Ako sa to stane, je Givaudan Becker hovorí to isté: Oakmoss "je za posledných 50 rokov parfumérie. A teraz, ak dáte späť machu na úrovni, ktoré sme, že to bude cítiť "Len dva roky do jeho vyhnanstva, oakmoss -. Živý škrabanie ručne z kôry stromu - je na ceste stať sa anachronizmus, tmavé vôňa z rozprávky bratov Grimmovcov.
To, na konci, je pravdepodobné, osud mnohých z obmedzených surovín. Aj keď sa tieto klasické prvky duplicitné, bude perfumers a nakoniec zákazníkov ďalej. Už Chanel vydal impozantné Chypre (tzv. 31 Rue Cambon, adresu bytu Coco Chanel v Paríži), ktorá nepoužíva oakmoss vôbec, niekoľkých ďalších veľkých značiek sú uvoľnenie Chypre vône, ktoré zdôrazňujú, pačuli a nie mech. Ak sa oakmoss skĺzne do minulosti, bude to ísť cestou Nitro pižma, trieda syntetické pižmo, ktoré figuroval hlavne v 20. storočí pred parfumérie obmedzenia, vyzýval rôzne zdravotné a životného prostredia, účinne končil ich použitia. Nitro pižma boli dokonca použité v Chanel č 5, svetovo najznámejších parfumov, ktorý otočil 90 v tomto roku, na ženu, ktorá kupuje č 5 dnes oceňuje skutočnosť, že kúpi kus histórie, ale v skutočnosti je to revizionistickým. Uvedenie pižma späť by si spotrebitelia cítia, že to bolo príliš staromódny. Inými slovami, nosy prispôsobiť, a dokonca aj preformulovanie Mitsouko bude časom len Mitsouko.
